1/ généralités sur le vernis
Le but d'un vernis est de figer une ligature, c'est un liant souple et resistant, qui travaille mécaniquement comme le ferait un béton sur une structure métallique: la ligature seule ne tiendrait pas dans le temps, et le vernis sans armature fissurerai et casserai.
les vernis se décomposent en trois grandes familles.
a/ les mono composants (du vernis à ongle en fait) qui sèchent uniquement par l'évaporation d'un solvant.
b/ les bi-composants "high-build" qui sèchent par catalyse, c'est à dire par réaction entre les deux composants (résine et durcisseur), indiqués pour les cannes heavy et medium
c/ les bi-composants 'lite" qui sont plus fluides car ils contiennent une part de solvant , ils sèchent donc à la fois par évaporation du solvant, et par catalyse, et nécessitent deux couches, plus légers, indiqués sur les cannes eau douce, L et UL.
Les Vernis mono composants sont intéressants pour réparer des cannes ou pour bricoler ponctuellement, à moins d'y passer paradoxalement beaucoup de temps, il est difficile d'obtenir un resultat vraiment propre : tout travail sérieux de construction de canne se fait à l'aide d'un vernis bi composant.
Un vernis bi-composants se dose avec précision, ils sont livrés avec des seringues pour doser la résine et le durcisseur à 50%, toute variation de ce dosage entrainera un non -séchage du vernis.
à noter qu'il est possible de réaliser son propre vernis "lite" en ajoutant un peu de solvant dans un des composants (acétone) pour fluidifier le mélange.
2/ les ennemis du vernis
Les poussières : pour faire un bon vernis il faut travailler dans un environnement protégé au maximum des poussières : pas de courant d'air, déplacements minimums, pas d'ordinateur en marche, certains vont même jusqu'à vaporiser de l'eau dans la pièce pour fixer au sol les poussières.
Les silicones : responsables des cratères dans le vernis, ces micro trous qui rendent fou .. les silicones sont partout, sur beaucoup de matières plastiques, ils constituent souvent des aides au démoulage de tous les objets en plastique, nos mains en sont couvertes, avant tout vernis, se laver fortement les mains et éviter ensuite de toucher des matières plastiques.
Les bulles d'air : le meilleur moyen de ne pas en avoir c'est de ne pas en créer, remuer le mélange doucement, à l'aide d'un bâtonnet en métal (pas de bois, poreux, qui contient de l'air), une fois la bulle d'air repérée (souvent derrière la patte de l'anneau) on la neutralise à l'aide d'une flamme ( à vos risques et périls , l'application doit être instantanée sou peine de détruire le blank), en soufflant dessus, ou en passant un coup de sèche cheveu, terriblement efficace mais vecteur de poussières.Il est posible aussi de réduire les bulles en passant sur les ligatures un préservateur de couleur, dont le rôle n'est pas simplement de tenir les couleurs, mais aussi de prendre la place de l'air dans les fibres du textile et d'en éviter du coup la sortie au moment du vernissage : lutter contre les bulles c'est éviter d'en créer.Accessoirement, le préservateur de couleur aide aussi à cimenter la ligature au blank et maximise sa résistance.
Les Plastiques sensibles aux solvants : quand utilise du vernis Lite il faut prendre garde à ce que le solvant n'attaque pas le plastique du pot ou de la touillette, dans le doute, travailler avec un récipient et une touillette en métal.
le mauvais dosage : un bon vernis est affaire de dosage précis, autant on peut y aller un peu à la louche avec un collage époxy, qui ne fera que durcir plus ou moins vite, autant le vernis ne séchera tout simplement jamais. Il est préférable quand on commence de ne pas travailler avec de trop petites quantités de vernis : une erreur de dosage aura proportionnellement des conséquences plus importantes sur une petite quantité de matière, que sur une grosse : mieux vaut se tromper un peu avec 2 cc que se tromper un peu avec 1/4 de cc, proportionnellement l'erreur sera moins importante avec 2 qu'avec 1/4
le mauvais mélange : il faut mélanger lentement, et longtemps. Les américains disent "mélange, mélange mélange, et quand tu as marre, mélange encore un peu". un vernis dosé pile poil à 50% et mal mélangé ne prendra pas. De ce que j'ai constaté 3 minutes suffisent.
le chauffage : c'est à mon sens un faux ami. Si dans un premier temps le vernis parait fluide, sa prise est ensuite accéléré et oblige à refaire ensuite souvent du vernis.
le niveau du plan de travail : si vous voulez gagner une canne, ne faites pas comme moi, vérifiez que votre plan de travail soit parfaitement de niveau dans le sens du blank, sans quoi le vernis va "poirer" sur la ligature d'un coté ou de l'autre, autant que mes erreurs servent ....
3/ L'application
avant : c'est un conseil repris par de nombreux monteurs aux US : mettez le vernis dans vos poche pendant 20 minutes, c'est une température idéale qui fluidifie assez le vernis pour en rendre l’application aisée, et ne le fait pas prendre trop vite pour autant : un compromis
pendant :il y a plusieurs écoles, l'une qui dit de déposer le venis et de laisser le moteur du tour faire le boulot, moi je n'y arrive pas comme ça, et l'une qui dit de tirer son vernis, les meilleurs résultats que j'ai obtenu l'ont été en tirant le vernis au maximum, dans le sens du blank (surtout pas perpendiculairement au blank). Je pense que le meilleur moyen d'obtenir un rendu propre en déposant simplement le vernis est d'utiliser un moteur qui permet une vitesse de rotation élevée (environ 18 tour/minute).
la vitesse de rotation souvent conseillée est de 6 tour minutes, ce qui correspond à la vitesse de rotation d'un moteur de barbecue.
Pour les vernis longs : mettez beaucoup de vernis, n'hésitez pas sur la quantité, c'est le fait de ne pas en mettre assez de peur de ne pas réussir à le lisser qui crée des manques de matière et donc des creux et des bosses, mettre suffisamment de vernis lui permet de se lisser mieux.
après : il faut suivant les conditions de température au minimum six heures de séchage pour le vernis ne soit plus fluide et ne nécessite plus de moteur.
passé ce délai, le vernis sera encore sensible une dizaine d'heure aux traces de doigt, et devra être dur au toucher en 24 heures.
le vernis donne l'apparence d'être sec en 24 heures : il ne l'est pas, chimiquement comme toute epoxy, la prise est terminée en 4 ou 5 jours, pas moins.
encore après : un vernis craque aux premières utilisations, c'est normal, il va prendre sa place, se déformer, être sensible à la chaleur, aux UV, aux flexions, si vous laissez votre canne dehors trop souvent les vernis vont aussi être sensibles aux UV et jaunir, qu'ils soient dits protégés des UV ou pas.
4/Si vous avez foiré le coup
le vernis ne sèche pas : s'il n'est pas sec du tout au bout de 24 heures, mettez un coup de sèche cheveux là-dessus, un coup de cutter pour couper les ligatures, finissez à l'acétone pour nettoyer, et recommencez : c'est mort : le vernis ne prendra pas.
le vernis a pris mais reste sensible aux empreintes de doigt : laissez le dehors plusieurs jours, en plein soleil, souvent ça finit par le faire prendre.
ASTUCES DE CHEZ FLEX COAT (traduction libre) :
Le vernis Flex ™ Rod est facile à utiliser, mais il est mieux pour travailler correctement de bien comprendre les propriétés de l'époxy. Au fil des annés, les experts en rodbuilding ont développé un certain nombre de conseils utiles pour l'utilisation de Flex Coat, ainsi que des astuces pour gerer les différentes situations qui ont pu se produire. Les conseils suivants sont tirés de "Start to Finish Fly Rod Building" par Seiders Ryan et Dan Smith.
ASTUCE #1
Chauffer à la fois les résines A et B avant de les mélanger, aide à les mesurer, mélanger, et aide à l'application du vernis époxy. Chauffer amincit les deux parties pour des mesures plus précises et favorise le mélange. Cette chaleur aide à libérer les bulles piégées dans la finition lors du mélange et permet au vernis de mieux pénétrer dans la ligature. Chauffer les flacons A et B avec une lampe, sèche-cheveux, eau chaude du robinet ou autre source de chaleur jusqu'à ce que les bouteilles ne sont plus fraîches au toucher, mais pas chaude non plus (environ 26 ° à 32 °). Les jours chauds cela ne sera pas nécessaire.
ASTUCE#2
Des mesures précises de la résine et le durcisseur sont très importants. Envisagez d'utiliser des seringues Coat Flex ou des récipients gradués pour éliminer toute chance de mesure inégale. Si vous utilisez un récipient gradué, il est recommandé qu'au moins 10 cc de chaque partie soit utilisée pour assurer une mesure précise.
ASTUCE#3 :
Pour mélanger correctement, mesurer la résine et le durcisseur dans un récipient petit, claire, non poreux. Pour mélanger les deux parties, utiliser un agitateur arrondi, non poreux, comme un manche de brosse jetable ou un bâtonnet en plastique. Mélanger les deux parties égales soigneusement jusqu'à ce que le mélange soit complètement clair (pas de nébulosité ou de stries). Veillez à mélanger dans un endroit bien éclairé de manière à bien observer le processus de mélange.
ASTUCE#4:
Pour éviter de très petites bulles laiteuses, ne pas mélanger le vernis époxy rapidement. Évitez l'utilisation de gobelets en papier, surfaces de papier, et des bâtonnet en bois bois, car ces éléments vont introduire de petites bulles dans le mélange fini. Chauffer les deux composants avant le mélange aidera à éliminer ces bulles.
ASTUCE#5:
Si des craquelures et des fissures du vernis autour des pattes d'anneau deviennent un problème, pensez à éviter l'usage du préservateur de couleur sur les liagtures qui maintiennent les guides.De même, assurez-vous que vous utilisez des portions égales des parties A et B en mélangeant le vernis. (L'élément qui rend le Flex Coat flexible est contenue dans la partie B-durcisseur).
ASTUCE#6:
Les bulles sous la surface à la base des anneaux et emprisonnées sous le vernis peuvent être éliminées en utilisant la flamme peu chaude d' une torche au propane ou d'autre source de chaleur.Passez rapidement et doucement sur la bulle avec la source de chaleur, en prenant soin de ne pas surchauffer le vernis.
ASTUCE#7:
Éviter de contaminer le vernis avec du silicone. Toute source de silicone tel que le silicone dans les seringues médicales achetées dans une pharmacie ou de trace de silicone sur le fil à ligature peuvent provoquer l'arrivée de micro-cratères ou saboter la liaison blank/ligature. REMARQUE: les seringues Coat Flex sont fabriquées selon des protocoles stricts veillant à ne pas utiliser de silicones.
ASTUCE# 8:
Des mesures inégale et incompletes ou un mauvais mélange de la résine époxy en deux parties peuvent conduire à un vernis non-durci, "collant" de finition. Pour corriger, recouvrir à nouveau la ligature, en prenant soin de mesurer et mélanger soigneusement. Une couche bien mélangée sur un vernis légèrement collant peut régler le problème.
ASTUCE# 9:
Parfois, un bout effiloché de fil à ligature peut émerger d'un vernis. Pour corriger cela, laisser le vernis sécher puis couper le fil avec une lame de rasoir. Recouvrir avec du Flex Coat. [NDG : pour éviter celà, couper le fils à ras avec une lame de rasoir puis passer un coup de briquet sur la "peluche" de fil avant de vernir]
ASTUCE#10:
La durée de vie du mélange Coat Flex fraichement mélangé peut être prolongée en versant le vernis sur une surface plane de papier d'aluminium juste après l'avoir mélangé.
ASTUCE#11:
Le jaunissement du vernis peut résulter de la réaction avec le preservateur de couleur, d' un mélange incomplet, ou portions inégales de résines A et B.[NDG :ou de cannes "oubliées" dehors des jours et des nuits durant parce que c'est l'été et qu'on a autre chose à faire que de passer toute sa vie à rincer son matos]
ASTUCE# 12:
Pour le rodbuilder qui aime un vernis extra mince sur les ligatures, il y a trois manières d'obtenir ce résultat. Utilisez une brosse dure, qui va répandre le vernis uniformément et finement sur la ligature. Le fait de chauffer permet aussi de réduire le vernis. La dilution avec un solvant tel que l'acétone ou un diluant époxy fonctionne aussi. Entre 1 et 4 gouttes de solvant pour 6cc d'epoxy sont recommandées.
ASTUCE# 13:
Il est préférable d'enlever les anneaux endommagés en coupant et rabotant la couche de vernis et de ligature jusqu'au blank. Soyez prudent pour éviter d'endommager la finition du blank. Si un préservateur de couleur a été utilisée, la finition et le fil seront plus facile à enlever. Si aucun préservateur de couleur n' a été utilisé, il faut complétement découper le fil à ligature. Les solvants ne fonctionneront pas pour enlever des vernis secs.
ASTUCE# 14:
Un preservateur de couleur Flex coat e qui a été gelé n'est plus utilisable. Il va se solidifier et ne reviendra pas à un état utilisable.
ASTUCE#15:
Dans certaines circonstances (lorsqu'il est stocké dans des zones froides), une partie de résine époxy A peut se cristalliser de la même manière que le miel. [NDG: ne l’étalez pas sur vos tartines] Pour restaurer la résine à son état original, placez la bouteille dans l'eau chaude (non bouillante). Note: Cette cristallisation ne peut absolument pas endommager le vernis Coat Flex.
ASTUCE#16:
Si vous n'avez pas de séchoir à canne, pratiquez une petite coupure en "V" dans la partie supérieure d'une boîte en carton pour soutenir la tige tout en terminant.
ASTUCE#17:
Le vernis Flex Coat travaille le mieux dans une température ambiante de 17 à 32 degrés.
ASTUCE#18:
Les seringues n'ont pas à être nettoyées. De la résine non mélangée ne durcit pas. Stocker les seringues avec les poussoirs tirés vers le haut au milieu pour les empêcher de coller. Conserver les seringues dans de petits contenants séparés pour une utilisation ultérieure. Nettoyer les pinceaux et autres outils pendant que l'époxy est encore liquide avec de l'acétone, du diluant pour vernis, du diluant époxy, etc. Pour ce faire, travaillez à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.
VIDEOS/LIENS
http://www.flexcoat.com/learning-center ... flex-coat/
http://www.flexcoat.com/learning-center ... on-mixing/
http://www.youtube.com/watch?v=qCK56kdF4Fs
http://www.rodhouse.fr
