NFC HS768-1SM : truites aux PN heavy sinking

[loy15]

Tu veux une photo du tour avec la perceuse ou du montage avec la dremel?
Je suis en train de bricoler une v2 améliorée du tour, je posterai ça plus tard.

[Flobaud44]

Tu veux une photo du tour avec la perceuse ou du montage avec la dremel?
Je suis en train de bricoler une v2 améliorée du tour, je posterai ça plus tard.

Le tour avec la perceuse, car je vais en commencer un, ça peut donner une base.

[alteclansing49]

...comme quoi, l'alcool ne fait pas que des ravages!
Superbe ce but. ..

[loy15]

Voici quelques photos de mon tour pour les curieux.

Le support de perceuse : un bloc d'alu percé au diamètre de la perceuse, le calage définitif est fait avec un feuillard en alu (feuille d'alu découpée dans une canette)



Le mandrin et le premier roulement à palier d'imprimante 3d, j'y reviendrai.



Vue d'ensemble sur le tour, c'est du high tech : planche en bois de récup, 2 tasseaux de récup aussi, 2 roulements à palier (4 ou 5€ les 2 je sais plus) et le bloc d'alu de récup. L'axe est une récup aussi : un axe d'imprimante qui a rendu l'ame, beaucoup mieux qu'une tige filetée car ça tourne droit.



Le second roulement à palier :



Et 2 autres roulements de secours au cas ou. J'ai testé le truc avec ces roulements et c'est pas mal du tout, la seule contrainte est de nettoyer régulièrement les roulements. Pour info je les ai gratté sur ebay (roulement à palier 8mm, il y a différentes tailles).



A votre dispo pour d'autres infos.

[Flobaud44]

Nif !
Mais tu les bloque comment tes poignée quand tu les tournes?

[loy15]

J'utilise en fait les boudins en caoutchouc qu'il y avait sur l'axe de l'imprimante : j'enfile les boudins en force sur ma tige des 2 cotés de ma poignée, ça permet de bien la caler. Je m'arrange pour la percer à 8mm de diamètre pour être raccord avec mon axe. Sur une tige filetée 2 écrous avec rondelles font le job.

[Flobaud44]

J'utilise en fait les boudins en caoutchouc qu'il y avait sur l'axe de l'imprimante : j'enfile les boudins en force sur ma tige des 2 cotés de ma poignée, ça permet de bien la caler. Je m'arrange pour la percer à 8mm de diamètre pour être raccord avec mon axe. Sur une tige filetée 2 écrous avec rondelles font le job.

Ok, d'accord.
Merci pour l'astuce !

[alteclansing49]

Ah ouais! Et dire que j'en suis à la perceuse serrée dans l'étau...

[loy15]

Ah ouais! Et dire que j'en suis à la perceuse serrée dans l'étau...

Je te rassures j'en ai tourné un paquet comme ça et ça va bien aussi. Ma première poignée c'était blocage de la poignée au chatterton et tige filetée de 6 qui tournait pas droit... Et pourtant ça avait fait un truc pas mal!

[loy15]

Voici la suite, un tuto à base d'eau pour changer un peu... Pourquoi des décals à l'eau? Parcequ'avec du rhum ça ne marche pas...Plus sérieusement pour essayer, j'adore tenter des trucs nouveaux et surtout parceque je suis un gros busard à mains gauches quand il faut poser des stickers classiques. De la même façon mon imprimante est ultra basique et son encre se fixe mal sur les stickers vinyl : ça bave partout même après 3 jours de séchage.

Tour d'horizon du matos qu'il vous faut :
- une feuille de décalcomanie à l'eau, transparente ou blanche c'est selon votre choix (hé oui)
- une imprimante jet d'encre ou laser selon le papier
- un logiciel de retouche photo ou autre si vous souhaitez élaborer vos stickers, j'utilise GIMP
- vernis bombe brillant type carrosserie
- cotons tiges
- boite étanche
- eau
- liquide lave glace voiture
- produit vaisselle

Préparation des décals

Tout d'abord il vous faut une feuille de décals à l'eau, en fouinant sur le net on en trouve très facilement. Comme pour les feuilles de stickers vinyl il y en a des transparentes et des blanches. Tenez en compte lors de votre achat. Allez hop on va faire joujou avec notre PC et notre logiciel et on bricole les images que l'on souhaite. Les voici dans mon cas, comme vous suivez tous vous noterez que le blanc de l'image sera transparent et laissera apparaitre le fond.






Il est préférable de faire une image en grande taille quitte à la redimensionner après plutôt que l'inverse : cela évite la pixellisation.

Une fois mon image créée donc il va falloir l'imprimer. J'utilise une imprimante classique bas de gamme à jet d'encre, pour une qualité optimale il faut bidouiller dans les réglages et mettre résolution maximale (ppmax) et papier brillant photo. Rien de bien nouveau jusque la, c'est exactement pareil que pour créer un stickers sur base vinyl. Allez feu patate on imprime tout ça et on mets tout de suite à sécher la feuille dans un coin à l'abri de la poussière, de la gamine et du chat. Je vous conseille de faire plusieurs images sur la même feuille histoire de se faire la main.



Pose du fixatif

Par précaution je laisse sécher environ 24h00, une fois sec il va falloir fixer définitivement l'encre sur le décal. En effet même si l'encre est sêche au toucher elle va irremédiablement se barrer une fois le décal plongé dans l'eau. Il existe des produits spéciaux en modélisme pour ça à appliquer au pinceau, je n'ai pas essayé. J'ai utilisé du vernis en bombe pour ça, exactement le même que pour le tuto du PM.



Allez hop on secoue bien la bombe et on pulvérise une fine couche de vernis sur le décal, je fais une passe verticale et une passe horizontale rapide. On voit clairement la différence avec le décal brut juste après impression. Ne pas surcharger en vernis sinon le décal va se craqueler et ne sera pas souple, 2 passes rapides suffisent.



Allez hop une fois vernis on remet tout ce petit monde au sec à l'abri de la poussière.

Préparation de la surface

Il y a certains points de vigileance à respecter. Tout d'abord il ne faut pas poser un décal à l'eau sur une surface matte. Si on le fait on va se retrouver avec du "silvering". En gros le décal ne va pas se fondre sur le support et on verra le contour disgracieux apparaître à cause de petites bulles présentes dessous. Vous l'avez donc compris si votre surface est matte il va falloir la préparer. Sur un blank NFC par exemple ce peut être une sous couche de peinture ou vernis. L'idéal est de poser le décal entre 2 couches de vernis brillant, sur une surface brillante ça le fait très bien également. On va donc dégraisser et nettoyer notre support avec un peu d'alcool ménager afin d'être au top. Voici les éléments et le support prêt à recevoir son décal : un tube carbone de récup glané dans ma banque d'organe de rods, un foil cuivre destiné à bricoler des trucs sur les guitares et un foil holographique histoire de faire ressortir tout ça.





La marge d'erreur est réduite pour le positionnement du décal : j'ai environ 2 mm de marge d'erreur...

Préparation du décal.

Une fois notre surface bien propre on va s'attaquer au décal. Dans l'idéal j'attends au moins 24h00 de séchage du vernis appliqué sur le décal. Il va donc nous falloir un récipient adapté à la taille du décal que l'on va remplir avec 75% d'eau tiède, 25% de liquide lave glace et une goutte de produit vaisselle.



Pourquoi cette mixture magique à la composition visiblement pifométrique? L'eau tiède va nous permettre de ramollir le décal et permettre son décollement du papier : logique c'est un décal à l'eau... Le produit lave glace sent bon la pêche et j'aime ça. Plus sérieusement il va permettre d'assouplir d'avantage le décal (alcool dedans) et faciliter sa pose et surtout son adhésion sur le support. Il existe des produits spécial modélisme pour ça également, mais le lave glace est pas mal. Seul bémol : éviter ceux estampillés grands froids, ils peuvent faire des dépôts blancs en séchant. Le liquide vaisselle est tensio actif, principe bien connu des moucheux qui s'en servent pour dégraisser et favoriser l'immersion du bas de ligne. Il va me permettre de mieux plaquer le décal sur le support. On va découper le décal au plus près du motif, dans mon cas j'ai choisi la difficulté, mon décal doit faire le tour du blank avec un chevauchement et être placé au poil de cul (roulement de tambour...). On va plonger le décal dans l'eau, la il y a une astuce : il faut tenir et plaquer le décal sur les 4 angles plusieurs secondes.



En effet sous l'effet de l'eau il va se replier sur lui même et si on ne le maintien pas des craquelures peuvent apparaître. Une fois qu'il ne se rebelle plus on va le laisser tranquille entre 30 secondes à 1 minute dans le liquide. Ce laps de temps est fonction du papier : sur certains le décal commence à se décoller au bout de 10 secondes, sur d'autres il faut plus de temps.

Pose du décal

Pendant que notre décal fait trempette on va légèrement humidifier le support ou il va être posé avec un peu de notre potion magique à base d'eau et de lave glace. Un coton tige fait le job, il faut légèrement mouiller le support afin que le décal glisse dessus. Une fois que votre décal s'enlève de son support (facile à vérifier avec le coton tige : on exerce une petite pression sur le décal et on essaie de le faire glisser, s'il résiste on retrempe, s'il vient on l'applique) on va s'attaquer à la pose.

Quelques images illustrent le déroulé des opérations : il faut faire glisser le décal de son support, une fois plaqué je tourne le blank.



Allez hop, ça tourne et ça déroule.



Oué ça commence à prendre forme.



Et meeeeerde c'est tout fripé et dégueulasse, je vais passer pour un gland!



Allez on se reprend en main et on plaque le tout.






Petit focus sur une erreur de ma part : pas assez de vernis à cet endroit, l'encre se barre, sans incidence car ce sera sous une ligature.



Ouf j'ai géré et j'ai rattrapé le coup.



L'énorme avantage du décal c'est sa facilité a être repositionné : tant que le support et le décal sont humides on peu le replacer. Ou l'aplanir. Ca se fait très bien au doigt ou au coton tige par exemple. Dans ma photo du stickers frippé j'ai tout simplement tiré en même temps sur les extrémités du décal et ce dernier s'est plaqué tout seul. On peut également se permettre de le poser à l'arrache puis de le repositionner tranquilement 5 min après. La durée de prise est variable mais au bout d'un quart d'heure je pouvais encore repositionner les miens. Bien sur il y a des limites, il faut y aller doucement pour ne pas déchirer le papier.

Une fois votre décal posé à la bonne place on va tamponner très légèrement avec un mouchoir ou disque de démaquillage (volé à madame, c'est la partie la plus risqué du tuto!!) pour enlever un peu d'eau puis on met à sécher à l'abri de la poussière. Environ 12h00 après on peut appliquer normalement un vernis epoxy dessus. Normalement, une fois vernis, on se retrouve avec un truc comme ça :



Perso je m'en sers de plus en plus, ça demande certes un temps de préparation mais en confort de pose je trouve ça énorme, vous l'avez compris le principal intérêt est le côté repositionable à volonté du décal tant qu'il reste humide. Plus d'excuses pour ceux qui posent les stickers de travers maintenant!

Dans le prochain épisode customisation de butt sur le même principe.