NFC HS768-1SM : truites aux PN heavy sinking
Publié : 14 févr. 2017 12:17
Petit report au fil de l'eau sur un montage de canne qui va m'accompagner sur ma saison truite 2017. Au rythme ou j'avance elle sera achevée en 2052, je compte sur vous pour me boostez un peu 
Petit aperçu des fournitures
Le blank
Le blank : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-6 ... 08381.html
L'anneau de scion : http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2593 ... 17581.html
Le pack d'anneaux qui va bien : http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/15 ... 15242.html
Le porte moulinet
Bague pour KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/2987 ... 10643.html
KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/2 ... 02419.html
Le Tube carbone pour KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbon ... k16sm.html
Le PM avec peinture perso : http://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ipsm ... 12241.html
Grip de PM : http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 08435.html
Bague de PM : http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html
Talon de canne et butt :
Tube carbone de récupération et décal custom à l'eau (tuto bientôt)
2 Bagues PVC: http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 13811.html
Pour le butt, mix de liège et feuille d'EVA, insert matagi pas prévu à cet effet mais "recyclé" : http://www.rodhouse.fr/fr/kdig-162/1080 ... 10803.html
Le programme et usage :
Le programme de cette canne est assez simple : (grosses si possible) truites en grande rivière, essentiellement sur du PN, un peu de souple ou de cuillère histoire de changer de temps en temps. Pas de contrainte de rangement donc ce sera monobrin, j'ai une contrainte de longueur : un 7"6 sera parfait. Vu le profil de mes rivières il va me permettre de me tenir en léger retrait de la berge quand c'est nécessaire et surtout d'avoir une longueur utile intéressante pour pratiquer des dérives assez lointaines. De plus j'ai pas mal de gros blocs rocheux sur mes rivières, une canne longue me permet de faire les 2 côtés des blocs : un gros plus. J'ai quelques contraintes en revanche sur l'action : il me faut une canne permettant d'animer efficacement du heavy sinking en grosse taille. Un tip à la fois souple et réactif pour une finesse d'animation mais en même temps assez raide pour contrer l'inertie liée à l'action et l'animation de ces leurres. Après moultes recherches mon choix s'est porté sur le HS768-1 SM.
A la prise en main le blank est virile et semble bien étalonné en puissance, je devrai pouvoir y passer du contact 63 en plage basse et monter sur du contact 85 en plage haute. Je ferai un retour complet la dessus au cours de la saison une fois montée et validée sur de la grosse totoche. Pour l'instant ça répond à mes attentes, la réserve de puissance est bien la également.
Allez c'est partit j'attaque par le porte moulinet.
Pour cette canne je voulais une teinte particulière pour le porte moulinet : une peinture métallisée noire avec un effet glossy. Du coup c'est parti pour la mise en place d'un chantier de peinture, voici comment j'ai précédé par étapes.
1 : Peintures et apprêts utilisés
Pour la mise en peinture du PM j'ai utilisé de la peinture de "grande surface" que je possédais depuis un moment.
Dans les peintures à maquettes ou spéciale carrosserie vous devriez trouver votre bonheur. Seul l'apprêt est "technique", de l'apprêt de maquette type tamiya fait très bien le boulot, il faut juste vérifier la compatibilité avant. Ne pas mélanger non plus les types de peintures et surtout bien respecter les temps de séchages inscrits sur les bombes. Ici tout est compatible et j'ai respecté à la lettre les temps de séchages qui sont parfois très longs : à titre d'info le temps du séchage du primer est de 24h00 entre chaque couches, la peinture et le vernis 72h00 (ou 10 minutes vous allez voir pourquoi après) : ça se mérite un PM custom...
Petite astuce au passage si comme moi vous laissez dormir vos bombes de peinture au garage : pensez à les sortir à l'avance et à les laisser à température ambiante. Je les fait souvent tremper dans un fond d'eau tiède pendant 10 minutes afin de bien mettre la peinture à température. Ensuite j'agite copieusement pendant au moins 2 minutes puis je fais un test sur une bout de carton. Si ça crachote j'agite à nouveau, si ça fait un aspect peau d'orange je réchauffe un peu la bombe. De la même façon laissez bien réchauffer le PM à température ambiante avant de peindre, c'est des détails mais ça joue réellement.
2 : Préparation du porte moulinet
C'est une étape de base incontournable. Il vous faut du papier carrosserie à poncer de taille 1000 ou inférieur, j'ai utilisé du 1200 qui trainait dans un coin depuis un moment. L'opération a pour but de rayer le support très légèrement afin de permettre à l'apprêt de bien accrocher. Il va donc falloir poncer légèrement le PM avec le papier à poncer avec de l'eau : ne jetez pas le papier, gardez le précieusement.
Une fois le PM poncé il faut bien le nettoyer avec un peu de liquide vaisselle et de l'eau chaude afin de bien dégraisser le support. L'utilisation de gants n'est pas du luxe et évite de laisser ses empreintes bien grasses sur le support qui empêchent la peinture de bien adhérer au support. Voici le PM poncé, la différence n'est pas flagrante en visuel mais au toucher c'est parlant.
3 Pose de l'apprêt
Une fois le PM sec il faut le caler sur une tige ou un vieux bout de blank histoire de faciliter les manipulations. Une petite couche fine d'apprêt est appliquée, on doit encore voir la couleur du plastique du PM dessous, l'idée est de faire une sous couche d'accroche pour faire ressortir les défauts.
Allez boire un petit coup et revenez 24h00 plus tard pour poncer légèrement le PM avec le même bout de papier afin de gommer les premières irrégularités puis nettoyage et séchage (gardez toujours le même bout de papier).
Une fois sec passez 2 couches dites "mouillées" de primer à 10 minutes d'intervalles entre les couches (regardez bien la notice c'est très important de bien respecter les temps de séchages). Par "couche mouillée" on entend une couche qui couvre sans faire de coulures et sans surcharges, c'est un coup à prendre, ça vient assez vite. Ces 2 couches à 10 minutes d'intervalles ont pour but de recouvrir entièrement la teinte du plastique et les marques de moulage. Retournez boire un coup et laissez sécher 24h00.
4 Mise en peinture
Après 24h00 de séchage ça doit ressembler à ça après ponçage, nettoyage puis séchage. Vous l'avez compris on garde encore le même bout de papier à poncer.
Une fois sec on applique, comme pour l'apprêt, une fine couche de peinture. On retourne boire un petit coup et on laisse sécher tranquille au chaud à l'abri de la poussière pendant 72h00 (temps à adapter selon les peintures bien sur). Normalement on se retrouve avec un truc dans le genre.
72H00 plus tard on applique à nouveau le triptyque que vous maitrisez maintenant à la perfection : léger ponçage, nettoyage et séchage. L'idée est de faire partir le grain disgracieux de la peinture. Normalement notre bout de papier commence à faire la gueule : courage la fin est proche. Une fois sec on applique 2 couches "mouillées" de peinture à 10 minutes d'intervalles, comme pour le primer. On met tout ça au chaud et à l'abri de la poussière et on va se servir une mousse bien méritée. Ca commence à prendre forme :
5 La pose du vernis
72h00 plus tard, après séchage de la peinture on va poncer légèrement une dernière fois la surface du PM, toujours avec le même papier qui est à l'agonie : il faut obtenir une surface lisse et matte. Un petit coup de nettoyage et séchage et vous pouvez enfin vous débarrasser lâchement de ce bout de papier qui vous a été fort utile mais dont vous ne vous souviendrez plus quand vous vous admirerez dans les reflets de votre PM : RIP petit papier. Une fois sec appliquez 2 couches de vernis "mouillées" à 10 minutes d'intervalles et mettez à sécher au sec et au chaud. Voila, vous avez un PM bien brillant et surtout bien lisse.
6 Customisation du PM
Bon c'est pas tout mais j'ai passé trois plombes à peindre ce porte moulinet, il va falloir que j'aille au bout de la démarche : customiser un peu tout ça. Allez hop un petit coup de scotch métallique couleur cuivre découpé à la bonne longueur histoire de lui donner un côté bling bling.
Hop on applique une décal à l'eau faite maison avec les références du blank dessus, un coup de clear flow et voici ce que ça donne en montage à blanc.
Bon le truc qui fait chier c'est qu'il y a dragan qui vient juste de pondre un truc de débile avec son swb808 custom, du coup j'ai des complexes maintenant...
La suite au prochain épisode : au programme tournage et customisation de butt.
Petit aperçu des fournitures
Le blank
Le blank : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-6 ... 08381.html
L'anneau de scion : http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2593 ... 17581.html
Le pack d'anneaux qui va bien : http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/15 ... 15242.html
Le porte moulinet
Bague pour KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/2987 ... 10643.html
KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/2 ... 02419.html
Le Tube carbone pour KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbon ... k16sm.html
Le PM avec peinture perso : http://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ipsm ... 12241.html
Grip de PM : http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 08435.html
Bague de PM : http://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/1122 ... 11220.html
Talon de canne et butt :
Tube carbone de récupération et décal custom à l'eau (tuto bientôt)
2 Bagues PVC: http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 13811.html
Pour le butt, mix de liège et feuille d'EVA, insert matagi pas prévu à cet effet mais "recyclé" : http://www.rodhouse.fr/fr/kdig-162/1080 ... 10803.html
Le programme et usage :
Le programme de cette canne est assez simple : (grosses si possible) truites en grande rivière, essentiellement sur du PN, un peu de souple ou de cuillère histoire de changer de temps en temps. Pas de contrainte de rangement donc ce sera monobrin, j'ai une contrainte de longueur : un 7"6 sera parfait. Vu le profil de mes rivières il va me permettre de me tenir en léger retrait de la berge quand c'est nécessaire et surtout d'avoir une longueur utile intéressante pour pratiquer des dérives assez lointaines. De plus j'ai pas mal de gros blocs rocheux sur mes rivières, une canne longue me permet de faire les 2 côtés des blocs : un gros plus. J'ai quelques contraintes en revanche sur l'action : il me faut une canne permettant d'animer efficacement du heavy sinking en grosse taille. Un tip à la fois souple et réactif pour une finesse d'animation mais en même temps assez raide pour contrer l'inertie liée à l'action et l'animation de ces leurres. Après moultes recherches mon choix s'est porté sur le HS768-1 SM.
A la prise en main le blank est virile et semble bien étalonné en puissance, je devrai pouvoir y passer du contact 63 en plage basse et monter sur du contact 85 en plage haute. Je ferai un retour complet la dessus au cours de la saison une fois montée et validée sur de la grosse totoche. Pour l'instant ça répond à mes attentes, la réserve de puissance est bien la également.
Allez c'est partit j'attaque par le porte moulinet.
Pour cette canne je voulais une teinte particulière pour le porte moulinet : une peinture métallisée noire avec un effet glossy. Du coup c'est parti pour la mise en place d'un chantier de peinture, voici comment j'ai précédé par étapes.
1 : Peintures et apprêts utilisés
Pour la mise en peinture du PM j'ai utilisé de la peinture de "grande surface" que je possédais depuis un moment.
Dans les peintures à maquettes ou spéciale carrosserie vous devriez trouver votre bonheur. Seul l'apprêt est "technique", de l'apprêt de maquette type tamiya fait très bien le boulot, il faut juste vérifier la compatibilité avant. Ne pas mélanger non plus les types de peintures et surtout bien respecter les temps de séchages inscrits sur les bombes. Ici tout est compatible et j'ai respecté à la lettre les temps de séchages qui sont parfois très longs : à titre d'info le temps du séchage du primer est de 24h00 entre chaque couches, la peinture et le vernis 72h00 (ou 10 minutes vous allez voir pourquoi après) : ça se mérite un PM custom...
Petite astuce au passage si comme moi vous laissez dormir vos bombes de peinture au garage : pensez à les sortir à l'avance et à les laisser à température ambiante. Je les fait souvent tremper dans un fond d'eau tiède pendant 10 minutes afin de bien mettre la peinture à température. Ensuite j'agite copieusement pendant au moins 2 minutes puis je fais un test sur une bout de carton. Si ça crachote j'agite à nouveau, si ça fait un aspect peau d'orange je réchauffe un peu la bombe. De la même façon laissez bien réchauffer le PM à température ambiante avant de peindre, c'est des détails mais ça joue réellement.
2 : Préparation du porte moulinet
C'est une étape de base incontournable. Il vous faut du papier carrosserie à poncer de taille 1000 ou inférieur, j'ai utilisé du 1200 qui trainait dans un coin depuis un moment. L'opération a pour but de rayer le support très légèrement afin de permettre à l'apprêt de bien accrocher. Il va donc falloir poncer légèrement le PM avec le papier à poncer avec de l'eau : ne jetez pas le papier, gardez le précieusement.
Une fois le PM poncé il faut bien le nettoyer avec un peu de liquide vaisselle et de l'eau chaude afin de bien dégraisser le support. L'utilisation de gants n'est pas du luxe et évite de laisser ses empreintes bien grasses sur le support qui empêchent la peinture de bien adhérer au support. Voici le PM poncé, la différence n'est pas flagrante en visuel mais au toucher c'est parlant.
3 Pose de l'apprêt
Une fois le PM sec il faut le caler sur une tige ou un vieux bout de blank histoire de faciliter les manipulations. Une petite couche fine d'apprêt est appliquée, on doit encore voir la couleur du plastique du PM dessous, l'idée est de faire une sous couche d'accroche pour faire ressortir les défauts.
Allez boire un petit coup et revenez 24h00 plus tard pour poncer légèrement le PM avec le même bout de papier afin de gommer les premières irrégularités puis nettoyage et séchage (gardez toujours le même bout de papier).
Une fois sec passez 2 couches dites "mouillées" de primer à 10 minutes d'intervalles entre les couches (regardez bien la notice c'est très important de bien respecter les temps de séchages). Par "couche mouillée" on entend une couche qui couvre sans faire de coulures et sans surcharges, c'est un coup à prendre, ça vient assez vite. Ces 2 couches à 10 minutes d'intervalles ont pour but de recouvrir entièrement la teinte du plastique et les marques de moulage. Retournez boire un coup et laissez sécher 24h00.
4 Mise en peinture
Après 24h00 de séchage ça doit ressembler à ça après ponçage, nettoyage puis séchage. Vous l'avez compris on garde encore le même bout de papier à poncer.
Une fois sec on applique, comme pour l'apprêt, une fine couche de peinture. On retourne boire un petit coup et on laisse sécher tranquille au chaud à l'abri de la poussière pendant 72h00 (temps à adapter selon les peintures bien sur). Normalement on se retrouve avec un truc dans le genre.
72H00 plus tard on applique à nouveau le triptyque que vous maitrisez maintenant à la perfection : léger ponçage, nettoyage et séchage. L'idée est de faire partir le grain disgracieux de la peinture. Normalement notre bout de papier commence à faire la gueule : courage la fin est proche. Une fois sec on applique 2 couches "mouillées" de peinture à 10 minutes d'intervalles, comme pour le primer. On met tout ça au chaud et à l'abri de la poussière et on va se servir une mousse bien méritée. Ca commence à prendre forme :
5 La pose du vernis
72h00 plus tard, après séchage de la peinture on va poncer légèrement une dernière fois la surface du PM, toujours avec le même papier qui est à l'agonie : il faut obtenir une surface lisse et matte. Un petit coup de nettoyage et séchage et vous pouvez enfin vous débarrasser lâchement de ce bout de papier qui vous a été fort utile mais dont vous ne vous souviendrez plus quand vous vous admirerez dans les reflets de votre PM : RIP petit papier. Une fois sec appliquez 2 couches de vernis "mouillées" à 10 minutes d'intervalles et mettez à sécher au sec et au chaud. Voila, vous avez un PM bien brillant et surtout bien lisse.
6 Customisation du PM
Bon c'est pas tout mais j'ai passé trois plombes à peindre ce porte moulinet, il va falloir que j'aille au bout de la démarche : customiser un peu tout ça. Allez hop un petit coup de scotch métallique couleur cuivre découpé à la bonne longueur histoire de lui donner un côté bling bling.
Hop on applique une décal à l'eau faite maison avec les références du blank dessus, un coup de clear flow et voici ce que ça donne en montage à blanc.
Bon le truc qui fait chier c'est qu'il y a dragan qui vient juste de pondre un truc de débile avec son swb808 custom, du coup j'ai des complexes maintenant...
La suite au prochain épisode : au programme tournage et customisation de butt.
