(je vous rassure le rocher n'a absolument rien... ) je me devais de remonter une nouvelle rod pour cette saison.Bien entendu l'ouverture est dans quelques jours et je m'y prends forcément au dernier moment, sachant que j'ai pas mal de taf dessus je ne suis même pas sur de l'avoir début mars. Tant pis je la ferais au toc, c'est ce qui marche le mieux ici de toute façon. Puis j'ai quand même ma FW702, ya bien pire...
Voici mon programme, orienté truite bien sur, avec pour objectif principal la polyvalence :
- 7"6, j'ai besoin de longueur sur mes cours d'eau, pas tant que c'est large mais j'ai des blocs de roche partout et j'aime bien gérer mes dérives avec une canne longue
- environ 3/15 de puissance, la aussi je vise la plage la plus large possible, je sais que je vais être limite en plage basse mais ça ne me dérange pas : j'ai l'habitude de pêcher light avec des cannes un peu plus puissante que leur usage initial (en gros tant que ça lance ça me convient...)
- une action rapide pour la précision des animations mais un peu de rondeur en combat pour ne pas décrocher ces diablesses de truites
- faire joujou sur de la truite normale mais brider efficacement un gros poisson
- une réelle polyvalence : grosso modo je vais y utiliser du souple, du PN et de la tôle à peu près à part égale, dur d'avoir un blank qui répond à tous ces critères...
Mon choix de blank s'est arrêté sur le SJ762 HM de North Fork Composites, il viendra épauler mon FW702-2 IM qui est fantastique sur des pêches aux PN et tôles en période de basse eaux mais qui montre ses limites sur du souple ou du heavy sinking. Je compte sur la polyvalence du SJ762 pour me permettre de basculer sans trop de compromis entre une cuillère, un souple ou un PN. Je ne cherche pas à avoir le meilleur blank pour un usage mais le meilleur blank pour ma pêche qui est basée sur la polyvalence et l'adaptabilité au poisson. Bien sur j'ai une préférence pour les pêches aux PN, mais au bord de l'eau c'est le poisson qui décide. Et sur des parcours surpêchés ou dans des conditions changeantes l'adaptabilité est la solution pour toucher du poisson. Je compte d'ailleurs introduire plus de souple dans mes pêches, les premiers résultats en deuze ont été plus que positifs...
Voici la fiche de montage :
Le blank : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 06943.html
L'anneau de scion : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-kg/491 ... gtt-4_1845
Le pack d'anneau torzite UL (j'ai mis 7 anneaux dans le tunnel) : https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/3 ... 15464.html
Le porte moulinet (fly, mais un spinnignrentre sans retouche) : https://www.rodhouse.fr/fr/7-15-wt/3824 ... skc-b.html
Un peu de rubber cork : https://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tr ... 17987.html
Quelques bagues pour la finition : https://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb ... trb-silver
Une D16FR pour enjoliver un peu le tout : https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2160- ... 16-fr.html
Une canne truite pour moi c'est avant tout un état d'esprit, autant sur les cannes toc je m'éclate avec du carbone, autant la je vais rester dans un esprit plus classique : liège et bois. Point de crackling ou de carbone, juste du bois et du liège, promis
.J'ai déjà pas mal avancé sur le projet, je vais vous faire un compte rendu chronologique dès que j'aurai un peu de temps pour trier les photos et avancer dessus.
Étant en rade de bois pour finaliser mon porte moulinet (je stresse un chouilla beaucoup énormément sur cette étape en fait
), j'ai tout simplement commencé à tourner ma poignée en liège.Voici comment j'ai procédé avec quelques petites astuces qui facilitent la vie.
J'utilise une tige filetée de 8mm pour tourner mes poignées, je trouve que les tiges de 6 sont trop souples et fouettent sur les grandes longueurs.
Pour repercer et centrer correctement mes rondelles de liège au diamètre de 8mm sans trop de prise de tête j'utilise un forêt à étage qui se centre tout seul. Un coup de chaque côté et on obtient une rondelle parfaitement centrée.
Avant de positionner mes rondelles sur la tige filetée je frotte une vieille bougie dessus afin que la colle n'adhère pas.
J'utilise une colle à bois vinylique pour l'extérieur au lieu de l'époxy. J'ai tendance a être généreux avec la colle et l'époxy me génère des points durs assez chiants à poncer. La, avec cette colle, je n'ai pas ce soucis, elle sèche plus vite également.
Une fois tout collé je mets en pression avec deux grosses rondelles et deux écrous papillon.
Quand c'est sec je passe au tournage sur mon tour perceuse. J'ai grandement diminué le faux rond que j'avais en virant le roulement et en perçant simplement un bout de bois à 8mm. Il faut juste que le trou soit pile en face de l'axe du mandrin (pas compliqué vu que j'ai percé directement cette pièce de bois sur le tour...). Ma pièce de bois coulisse entre deux tasseaux et se retrouve bloquée par des écrous dans un rail afin que ça ne bouge pas.
Après un peu de tournage au grain 80 au départ puis 240 et 600 j’obtiens cette poignée. Je lui ai passé une couche de cork sealer afin de faire ressortir un peu les couleurs du liège que je trouvais un poil terne.
Entre temps j'ai finalisé quand même ma spé de montage, j'ai 56cm entre le stripper et le PM, je suis en 10+1. Ça lui va très bien je trouve.
Je pars sur un tunnel en KT4, simplissime à poser quand on a pris le coup avec un élastique dentaire pour caler le tout. Je pousse le vice à y faire un liseré cuivre dessus...
Je fais le choix de ligaturer les anneaux du tunnel afin de gratter un peu de temps sur le montage final : mon futur PM rentrera sans soucis, j'aurais juste les 3 anneaux de réduction à ligaturer et le décal à poser.
Pour la suite je m'attaque à tourner un peu de bois pour voir si j'ai réellement supprimé ce faux rond.
