Elles seront non grattées avec 2 styles différents. Occasion aussi de tester quelques trucs..
on va commencer par le butt
: ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, je démarre par la réalisation d'un insert perso, l'idée étant de trouver un truc qui se rapproche des coloris du blank pour un ensemble homogène. J'ai utilisé un bout de ça en 13-14 https://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finiti ... 33_cm-tc13 , et une chute qui me restait du même en 14-15 (celui là doit y avoir moyen de s'en passer). Coupé à longueur, un petit coup de ponçage pour rayer la surface et faire un peu de place à la colle, ça s'emboite pile poil dans ça https://www.rodhouse.fr/fr/pm-skeleton/ ... kc-bs.html
là le bout de 14-15 a une couche de truc brillant, c'était les premiers essais, l'idée était ensuite de recouvrir avec un sticker perso, mais pas idéal. J'ai dégagé le truc pour faire autrement.
Après divers essais, la technique simple qui m'a permis de recouvrir le futur insert sans qu'on voie trop la marque de raccord c'est en préparant ça comme ça :
Photo pas top, trucs brillants pas facile à photographier au flash, mais on voit l'idée : préparer l'ensemble des 2 couches du sticker avant. Sinon avec le truc bleu, au niveau de la zone de recouvrement ça fait un trait bleu plus foncé, pas terrib. Le sticker du dessus est un bête montage d'images sous Gimp, imprimé sur un truc comme ça : https://www.rodhouse.fr/fr/papier-pour- ... 07100.html Dessous c'est un papier autocollant holographique low cost. ça peut aussi se faire avec du décal à l'eau, mais là pas d'intérêt vu qu'il y a de la marge en épaisseur.
Pour choisir les teintes, me suis servi de mon nuancier perso :
Le bout de tube à recouvrir est monté sur un mandrin, il rentre légèrement en force sur du scotch d'emballage sur lequel les vernis et autres epox n'adhèreront pas. Puis du scotch papier est posé à ras pour rattraper l'épaisseur en vue du futur vernissage, et accessoirement éviter que trop de résine s'infiltre. ça reste en scotch papier, pour que vernis ou résine adhèrent dessus et avoir un bord droit et net à couper. Avec du scotch d'emballage ça adhère tellement pas que sous l'effet de la tension de surface tout revient sur le truc à vernir, ça fait des bords bombés caca
.
Le sticker est découpé à ras du bleu, un coup de marqueur bleu sur la tranche tant qu'il est encore sur son papier pour que les raccords se voient le moins possible, puis appliqué. Là on voit bien le scotch d'emballage sur lequel le tube est emmanché. Pour être sûr que ça tienne dans le temps et éviter tout risque d'infiltration, le stiker est plus court de 1 mm pour laisser une fine bordure carbone apparente. ça se verra plus une fois vernis et skeleton monté. La photo est toujours pas top, vraiment chiant à photographier ce truc.
Différents essais et surtout foirades avant de sortir un truc potable : sticker qui réagit à la résine et se décolle, essai au décal à l'eau et incompatibilité vernis acrylique / vernis epox ...
Du coup suis revenu aux produits que je connais bien : résine epox transparente de stratification, y'a de l'épaisseur à mettre, et couche d'epox bien dure de finition. Avec un coup de super glue à l'aiguille sur le raccord du stiker avant résinage pour éviter qu'il baille. ça doit bien le faire aussi avec un vernis HB ou du Rodbuilder's Republic, Avec peut être une ou 2 couches de plus pour l'épaisseur.
Donc passage de 2 couches de résine epox transparent au tour à vernir, ponçage au 240 entre chaque couche au tour à poignée, pour régulariser et être bien rond. Puis une dernière couche de vernis de finition.
Une fois fini, sur la balance ça donne ça :
En haut l'insert fini avant collage , et en bas c'est les 2 mêmes PM montés collés avec un shim dedans, à gauche insert Alps, à droite insert perso.
Et enfin une photo à peu près potable de l'ensemble monté collé sur le blank :
Next step : préparation des anneaux
