Petit aparté, au niveau des méthodes employées et des techniques, je ne prétends pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais que c'est comme ça que je fais, ce qui est différent, il y a 36 manières valables de construire des maisons, et il y en a surement autant pour construire des cannes.
L'idée est de pouvoir bider des poissons de 8 kilos en ne leur rendant pas un mètre de fil, je cherchais donc un blank costaud, généreux en matière, et surtout tolérant à la flexion, endurant présentant un mélange de force et et de souplesse avec une pointe ronde et une réserve de puissance maximale, l'idée n'est pas de disposer d'une antenne, mais d'un blank rustique sans être une enclume.
je me suis donc tourné vers ce blank :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1227
qui semble disposer de toutes les qualités requises, carbone rustique, fibre de verre, gros butt, blank assez court, scion costaud, le tout pour un poids raisonnable.
1/Détermination de l'épine
L'épine ou le "nerf" n'est pas une ligne fixe, constante, les feuilles se chevauchent et le pattern de la découpe du pré imprégné fait que l'épine d'un blank est la résultante de forces qui peuvent se contrarier, mais ou un sens de travail domine pour une longueur donné, mon blank fait 1.98m et je vais très facilement trouver l'épine, si mon blank avait fait 30 cm de plus l'épine aurait probablement été située ailleurs.
je pose le cul du blank sur une surface propre et lisse, et je tiens le scion de la main, légèrement plus haut, de manière à ce que le cul puisse rouler sous son propre poids.
dans 99% des cas, et cela semble logique, la partie forte et lourde se place orientée vers le sol, la partie plus légère se place vers le haut.
je mets ensuite le blank en flexion qui va encore un peu bouger sur cette flexion, quand le blank plie sous un poids on peut imaginer qu'il dessine un arc de cercle, les anneaux seront donc logiquement placés à l'intérieur du cercle, respectant le sens naturel de flexion dans lequel le blank, sur sa longueur, veut travailler.
je repère à l'aide d'un crayon blank ou de n'importe quel crayon de couleur gras l'intérieur de cet arc de cercle en y traçant une ligne continue, c'est du côté de cette ligne que je je ligaturerai ensuite mes anneaux.
2/ Préparation de la poignée.
J'ai envie de donner un côté javelot, fusée étagée, missile, à cette canne qui va devoir aller si tout se passe bien dérouiller de gros pesked sur des épaves par plus de 50 mètres de fond, j'ai donc pris le parti de construire une poignée lourde, massive, ou je vais essayer de répartir le maximum de poids à l'arrière du Porte Moulinet (PM) afin d'obtenir le meilleur équilibre ...je suis habituellement très septique quand à la notion d'équilibre sur des cannes de 120 grammes utilisées la plupart du temps à 45°, mais pour le coup cette canne sera logiquement relativement lourde du fait des contraintes qu'elle va subir, et puisqu'il s'agit d'une verticalière, la notion d'équilibre prend un peu plus de sens.
j'ai choisi une poignée à motifs XCUT :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=669
une poignée liège abimée que je ne pouvais pas vendre :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=786
et un porte moulinet Fuji DPSM 18 black :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=271
je coupe au cutter en essayant d' être le plus droit possible
puis j'obtiens une surface droite et propre en ponçant sur du papier de verre fin, à plat
je vérifie coupe après coupe que les raccords soient parfaits :
je prépare ensuite le collage du shim 18 dans le PM taille 18, le shim permet un gain de poids, on peut aussi coller le PM en faisant des tours de scotch de peintre tous les 1 cm et en bourrant de colle époxy, mais je préfère la technique des shims ou arbors, à noter que pour éviter les nettoyages fastidieux, je protège avec du scotch de peintre toutes les surfaces susceptibles de recevoir de la colle.
j'enduis ensuite généreusement mon Arbor d'un mélange de colle epoxy 50/50
et j'introduis ensuite le Shim dans le PM lentement et en le tournant pour être certain qu'il y ait de la colle partout, j'ai badigeonné aussi l'autre extrémité du PM en y mettant de la colle, afin que la poussée du Shim n'expulse pas la colle.
je gratte ensuite mon blank au papier de verre fin, l'idée n'est pas de faire de grosses traces mais une surface comme poncée sur laquelle une goutte d'eau se diffuserait :
Viens ensuite l'étape du reamage, c'est à dire le fait d'agrandir le diamètre intérieur des EVA ou des lièges au diamètre du blank, à l'aide d'un fusil conique recouvert d'abrasif.
Je repère pour celà l'endroit sur le blank ou seront placées mes EVA (j'ai donc pris des EVA d'un diamètre inférieur à celui du blank, car s'il est possible de désépaissir il est possible mais moins pratique de caler).
je repère a peu près la section du reamer correspondant au blank
et par ici les bonne patates, je reame jusqu'a ce ma pièce rentre toute seule mais en forçant sur le blank, comme ... non rien.
on voit sur la pièce EVA un repère, afin de ne pas me planter dans mes pièces je repere H pour haut et B pour bas, et je les numérote.
je répète ensuite le même processus pour les autres pièces, je présente contre le blank, je prends un repère au pied à coulisse, je reame, etc ....
jusqu’à ce que mon rear grip (derrière le PM) soir prêt à coller :
j'ai pris soin de griffer aussi les bagues métal au papier de verre pour augmenter l'adhérence au collage :
une fois que le collage du shim dans le PM est prêt, je le reame aussi comme s'il s'agissait d'une pièce d'EVA ou d'un liège, et je prépare une petite mortaise au cutter pour venir recevoir la bague TRS18 :
griffée elle aussi :
j'enduis ensuite la partie du blank qui va recevoir ma première mousse EVA de colle epoxy dosée à 50/50 :
et par ici les bonnes patates, je commence à coller, à noter que je n'ai pas encore mis le butt, pour d'obscures raisons je ne le mets qu'en dernier.
je crée ensuite avec du scotch de peintre une assise pour mes bagues TRC :
et je reprends le processus, collage, protection des extérieurs des éléments à encoller ...
ça commence à prendre forme :
je décide ensuite de rajouter devant la poignée de combat une bague à tenon, j’appuie pour cela la bague contre l'EVA, ce qui laisse une marque, je découpe ensuite au cutter cette marque, et je colle la bague.
3/ Positionnement et choix des anneaux.
La méthode la plus simple pour positionner des anneaux est de suivre une spécification Fuji, elles sont disponible sur rodhouse ici : http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=12 et ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1611 ça marche bien, ça fait des cannes qui fonctionnent, on s'inspire des espacements, on réduit la taille des anneaux de scion pour faire une canne L, on l'augmente un peu pour faire une canne Heavy, et roule.
Après quelques cannes montées, une fois compris le rôle des anneaux, de leur forme, de leur taille, de leur emplacement, on peut commencer à s'en affranchir un peu et à établir très facilement ses propres spécifications, ça demande d'avoir quelques anneaux en plus devant soi pour en en rajouter, en enlever, en mettre de plus gros ou de plus petits, personne ne pourra vous faire une spécification individuelle, si vous en voulez une il vous faudra bidouiller, tester, comprendre, expérimenter, sinon je le répète, les tables Fuji fonctionnent très bien, des gens dont c'est le métier ce sont un peu penchés dessus avant.
Dans mon cahier des charges, je voulais une canne puissante, flexible, pas forcément tactile.
j'ai choisi de la monter avec peu d'anneaux 6 au lieu de 7, quand les spés traditionnelles recommande généralement un anneau de plus que le nombre de pieds du blank (8 anneaux plus scion pour une 7pieds, 9 anneaux plus scion pour une 8 pieds, etc), pourquoi , car je savais vouloir deux ou trois bipattes au départ, que ces anneaux nécessitent des ligatures plus longues et peuvent influer sur l'action du blank, j'ai donc compensé l'action de mes 3 bipattes ... par un anneau de moins.
Derrière mes bipattes, côté scion, j'ai choisi de mettre 3 anneaux KB 4.5, dotés d'une forte patte anti arrachement, ils rempliront mieux leur rôle à cet endroit que des KT dont la patte est standard, et maximiseront si possible la sensibilité de la canne : je compense dont le choix assumé que j'ai fait d'un carbone rustique et tolérant à la flexion, par un montage à même d'optimiser le potentiel du blank.
Je reviens encore une fois sur le fait qu'une canne est toujours un compromis, l'anneau qui fait tout et qui tient la porte avec le sourire n'existe pas, pas plus que le blank à tout faire qui attire les poissons et qui fait la vaisselle.
j'ai donc ici de petits KB en pointe de petite section qui transmettront les touches et le fond, dotés d'une patte longue car ils vont être soumis à rude épreuve, et des bipattes côté butt dont le boulot va être de répartir la charge sur de grosses flexions.
voilà ce que donne la patte d'un KB :
en comparaison d'un KT :
je trace sur le blank au crayon blanc ce qu'est une répartition prgressive standard : 11/12/13/14/17/24, et je commence mes tests de statique, en entourant les pattes des anneaux de scotch de peintre (l'ami du rodbuilder)
apres quelques modifs la répartition me convient, le boulot consistera ici surtout à choisir la taille des anneaux, je voulais un gros anneau de départ, la canne ne devra pas lancer, mais le fil devra être libre au largage en verticale, à noter que je n'ai pas prévu que le nœud de raccord passe dans les anneaux, il sera toujours extérieur.
4/Ligatures
Mes trois premiers bipattes seront posés sur une sous ligature, dont le rôle sera d’empêcher que la patte de l'anneau ne vienne blesser le blank.
je présente pour celà mes anneaux sur le blank, je fais un repère, et je ligature la partie concernée :
pour celà je fais une boucle autour du blank, et je viens enroulé le brin de la bobine autour du du brin libre, c'est le brin de la bobine, qui au bout de quelques tours, va serrer et auto coincer le brin libre, assurant la tenue de la ligature, pas de noeud, pas de colle, juste un fil qui coince un autre fil.
après quelques millimètres je coupe le fil du brin libre, et ma ligature passe dessus.
quand vient le moment de la terminer, je coince une boucle de fil sous le brin lié à la bobine
je passe dessus pour quelques tours, je bloque la ligature avec un doigt en appuyant dessus, je coupe le brin de la bobine que je passe dans la boucle, je tire sur les brins de la boucle, qui entrainent le fil de la ligature et le coincent sous les derniers tours, je coupe ensuite l'excès de fil et brûle les micro filaments qui peuvent dépasser d'un rapide coup de briquet
mes photos étant objectivement miteuses, je vous renvoie à l'excellent tuto de Guillaume sur les ligatures :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=37
ainsi qu'a celui d'ANR :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=1424
Dans le cas d'une sous ligature, il faut ensuite "glacer" la sous ligature, c'est à dire la figer, deux méthodes pour celà, au préservateur de couleur, ce que j'ai fait pour cette canne, ou avec une micro couche de vernis, l'idée est de faire une surface propre et lisse pour venir ensuite monter dessus avec le fil de la vraie ligature.
même processus pour les ligatures des petits anneaux, que je fais avec un liséré simple situé au milieu de la ligature :
la méthode la plus facile pour que le fil monte tout seul sur la patte est de mettre un petit coup de lime du bas de la patte de l'anneau(côté blank) vers le haut (extérieur blank) de manière à créer un très léger morfil qui va retenir le fil.
même boulot pour les mono :
pour la tension du fil, d'une manière générale il vaut toujours mieux ligaturer moins fort que trop fort, l'anneau doit pouvoir bouger à la main pour l'alignement final
5/ Alignement des anneaux
je vous recommande de travailler anneaux vers le bas, même si dans mon cas, avec un gros blank et de petits anneaux, je vas devoir travailler canne vers le haut pour les petits anneaux.
Ma méthode est de placer un moulinet dans le PM, de tenir la canne devant moi devant un mur blanc comme si le talon était dans un baudrier, et d'aligner le moulinet avec les anneaux, à l'œil, vous allez comprendre, celui qui arrive à expliquer ça avec des mots simples a gagné toute mon estime :
là ça ne va pas, on voit que le PM est dans l'axe mais pas le premier anneau :
là on voit que le premier est top moumoutte, mais pas le deuxième, mais du coup vous avez compris le coup ... on continue la manip' ...
jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose, ne pas hésiter à laisser reposer l’œil 10 minutes avant de reprendre, quand il en marre il vous raconte ce qu'il a envie de voir.
on voit la trace de crayon blanc qui marquait le creux du blank, les anneaux sont bien placés là ou il le faut.
6/ le vernissage
c'est l'étape honnie de tous les rodbuilders, mais en respectant certains trucs ça se passe bien, j'avoue que maintenant j'y trouve même un certain plaisir
je vous invite déjà à lire ce sujet :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=582
les grands trucs c'est :
-préparer beaucoup de vernis, en préparant au moins 2cc de chaque composant (résine et durcisseur), vous minimisez l'impact d'un mauvais dosage
-mettre les flacons de vernis 20 minutes dans ses poches ou dans celles de sa chérie avant de travailler, le vernis sera à la bonne température
-bien mélanger le vernis, pendant 3 minutes, sans décoller son bâtonnet mixeur, pour ne pas intégrer trop de bulles au mélange
-travailler dans le sens du blank, dans le sens de la longueur
-mettre beaucoup de vernis, la cause des creux et des des bosses c'est de ne pas en mettre assez de peur de faire... des creux et des bosses, ce qui crée un vernis difficile à tirer.
le mélange :
puis application au pinceau, séchage sur le tour pendant environ 6 heures, attendre encore 6 heures pour que ça soit sec au toucher, puis deux ou trois jours pour que l'epoxy ait pleinement pris.
je vous conseille très fortement l'utilisation d'une lampe à alcool utilisée avec précaution (pas sur le blank sinon crack boum hue) pour éliminer les bulles rebelles qui peuvent se former jusque plusieurs dizaines de minutes après application du vernis.
la belle (?) :
les éléments nécessaires à la construction de la canne :
BLANK : SWS65MH http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1227
POIGNEE :
EVA XCUT http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=669
chute de poignée liège : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=786
Porte moulinet : DPSM18 BLACK http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=271
Fore Grip : EVA biseauté http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=503
BAGUES :
(la dernière devant le foregrip) WCT à tenon 13 mm http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=856
(les bagues noires de part et d'autres du PM) TRS18 black *2 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=175
(les bagues silver de part et d'autre de la pièce liège) *2 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=165
Butt :
PVC BC 17 : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=184
trim ring noire pour butt BC17 : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=840
DIVERS :
le vernis, flexcoat High Built : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=238
colle époxy : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=188
fil a ligature taille D noir : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=884
Fil metal chrome (pour les liserés) : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=202
LES ANNEAUX :
BKWAG40 Low http://www.rodhouse.fr/fr/al/1161-kwag30.html
BKWAG20 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=300
BKWAG8 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1166
BKBAG4.5 *3 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=1175
scion : ALPS XTCPZT06F07 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=591
LES ESPACEMENTS UTILISES (du scion vers le butt, en cm) :
11.5/12/13/15/17/25.5
la suite sur les épaves ....
vous pouvez reproduire ce tuto comme bon vous semble, merci cependant de le reprendre dans son intégralité et en citant la source : http://www.rodhouse.fr
Goulven
