Peindre un PM

[ANR]

blow job.

[mad-max]

Allez, c'est parti pour le tutoriel : "Peindre son PM".

La base, un IPS 16, son KDPS et tous ses accessoires (shim, arbor,..).


On commence par masquer les parties qu'on ne peindra pas. Pas la peine de peindre la partie qui sera sous la mousse du KDPS, ainsi que celle qui s'enclenche sous le "nut", afin d'éviter quant on reposera ce dernier, d'écailler la peinture.


On va ensuite poncer légèrement ces pièces au papier de verre. J'utilise ici du 600, mais un grain un peu plus gros, du genre 400 fera l'affaire.


Les pièces après ponçage.


Nous voilà prêt à attaquer la peinture ! Voilà mon installation : un bout de blank sur lequel je pose les pièces, dans un grand carton ... rien de bien sorcier.


On attaque donc avec l'apprêt ! Pour ceci, j'utilise de l'apprêt de modélisme (Tamiya), idéal pour les plastiques. Idem pour la peinture. Le vernis est un vernis auto, plus solide que le vernis Tamiya.


Action pour la première couche d'apprêt ! On y va gentillement ... on préfèrera plusieurs couches fines, à une grosse couche qui risque de créer des coulures.
Donc couche N°1 !



Couche N°2, 10 à 15 minutes plus tard (la peinture Tamiya sèche assez vite) !



Après séchage de la seconde couche, il est l'occasion de sortir le tout pour y passer un petit coup de ponçage, afin d'enlever un peu l'aspect granuleux des premières couches d'apprêt.
A la sortie du carton !



Après ponçage, toujours au 600 ! Pour le coup, pas de 400 ici ... on cherche à avoir quelque chose de léger !



On peut alors passer une dernière fine couche d'apprêt ! Plus de problème d'aspect granuleux, vu que la nouvelle base est bien lisse.


On laisse alors sécher une bonne 20aine de minutes, avant d'attaquer la couleur. Ici, j'essaye un petit noir métallisé !
Couche N°1 : Idem que pour l'apprêt, on y va par couches fines, espacées de 15 minutes de séchage




Couche N°2 :


Couche N°3 :


Ca prend forme ! Voilà le résultat, avant vernis.




On laisse bien sécher, une bonne heure, avant d'attaquer le vernis, car ce dernier peut agresser la peinture si celle-ci n'est pas assez sèche !
Pour le vernis, c'est comme avant : couches fines, espacées de 10 à 15 minutes ! Le résultat après 3 voire 4 couches fines.


Séchage de bien 24h, histoire que le tout prenne bien à coeur, et voilà le résultat à la sortie !














Voilà pour ce soir !

La suite à venir très vite, avec la suite de ce tutoriel où "Comment finir le montage de son PM peint, sans abimer sa peinture perso".
Et vous allez voir, c'est pas si simple que ça vu que pour ce tutoriel, je n'ai pas eu le résultat escompté sur cette partie du montage, mais ce sera aussi l'occasion de mettre le doigt sur certaines choses à ne pas faire !

+++++

Max !

[goulven]

magnifique maxime.

et tu as essayé d'en martyriser un, ça résiste ?

[mad-max]

C'est en cours, et pour l'instant, ça tient, notamment grâce au vernis auto qui a une bonne resistance.
Ca se joue aussi pas mal au niveau apprêt, que la peinture prenne bien sur le PM !

[mad-max]

Tutoriel N°2 : Finir le montage de son PM peint, sans tout ruiner !

Franchement, c'est la partie la plus sensible ... mais bon, on a rien sans rien, donc GAAZZZZZ !!!

Ce qu'il faut savoir, c'est que la peinture comme le vernis ne sont pas du tout amis avec l'acétone. Donc il est hors de question de faire un collage à la barbare, avec de la colle epoxy qui dépasse de partout, car contrairement à un IPS brut qui se nettoie facilement à l'acétone, votre PM peint ne supportera pas du tout l'opération.

Donc voilà ma technique. Je commence par bien protéger mon IPS sur les parties où je ne veux pas de traces de colle. Je fais bien dépasser mon scotch pour cette opération :




Le matos utilisé ! Rien de bien nouveau sous le soleil !


J'attaque par la pose du shim :



Puis c'est l'heure de la mousse du PM .... on rentre dans le vif du sujet.
Pour se faire, si avant j'avais l'habitude de poser la colle sur le PM et non sur l'EVA, là, je change d'approche, et ce afin de minimiser au maximum les débordement de colle aux jonctions.



Une fois cette pose réalisée, et afin que PM et EVA ne fassent qu'un, je fais une belle papillote bien tendue :


En attendant que ca prenne, je pose l'arbor et je coupe ce qui dépasse :



On va laisser cette belle papillote sécher un peu, puis on verra bien si on en a mis de partout ou non !?!

En attendant, je vais finir le KDPS : Posage du fameux "nut", tout en délicatesse, et marquage de la zone de coupe afin de le raccourcir !


Après découpe à la dremel :



Puis découpe de l'EVA pour KDPS pour l'adapter à la nouvelle taille de ce dernier, avec juste un petit écart pour la bague !



On passe ensuite à l'assemblage : pose de la bague et encollage de l'EVA : idem que pour le PM, afin de ne pas avoir de coulure de colle, j'encolle l'EVA et non le KDPS !



Revenons à la papillote qui a dû prendre depuis le temps : on "démoule"




Damned .... ça a coulé sur l'EVA ... ça c'était prévu, mais ça en a mis plus que je ne pensais sur la peinture .............. Zut.
Après expertise, analyse et enquête du FBI, la raison est trouvée ... le scotch de peintre à bas prix que j'ai acheté il y a de ça quelques jours.
J'avais déjà utilisé cette technique pour encoller un autre PM peint, avec un bien meilleur résultat, c'est à dire, de la colle sur l'EVA, oui, mais quasi rien sur les parties peintes.

Conclusion : Et bien pour cette opération, il faut un scotch de peintre de qualité, de type 3M, qui ne laissera quasi rien passer sous lui. Le scotch de mauvaise qualité ne fait pas bien le boulot. Je mettrais en fin de tutoriel les photos d'un VSS16 encolé avec la même technique mais avec un scotch haut de gamme, vous verrez la différence.

C'est pas grave, on va au bout.

Il faut donc nettoyer l'EVA, sans abimer la peinture ... donc on protège :


Puis on attaque le travail de précision, avec de l'acétone qu'on appliquera avec un coton tige, et un peu de papier de verre pour gratter l'EVA.
Le résultat :






Voilà ... la boucle et bouclée .... reste plus qu'à reamer tout ça et à le présenter sur la canne :





Bon, je vous mentirez si je vous disez que je n'ai pas été déçu par ce "semi-échec", mais bon, ça m'évitera de refaire la même bétise, ainsi qu'à vous !
DONC NE PAS LESINER SUR LA QUALITE DU SCOTCH, SURTOUT POUR CETTE OPERATION.

Et pour vous prouver que le résultat peut être au rendez-vous, les photos du VSS, d'un gris métal que je vais sûrement reconduire, même si le noir métal me plait beaucoup aussi :




Pas la moindre coulure sur le PM ... c'est beau non ??? A noter que sur cet essai, j'ai aussi peint le "nut", et par contre, sur lui, la peinture a du mal à tenir ... donc j'ai arrêté.
De toute façon, entre le gris normal, le Gunsmoke et le noir, y'a moyen de trouver un nut qui ne jurera pas trop avec votre peinture perso.

Je vous remets aussi 2 autres réalisations, qui ont par contre était faites sur des PM où l'EVA était déjà collé. A la jonction, ça n'est pas parfait, mais le résultat est déjà pas mal !
Rouge métal :


Bleu métal :


Voili voilou !

++++

Max

[mad-max]

A Goulven !

Je t'offre avec plaisir l'intégralité des droits pour la transformation de ce tutoriel en un tutoriel officiel Rodhouse, si tu le souhaites mon ami.

Sur ces belles paroles, la bonne nuit à tous !

[goulven]

bah oui on va s'en servir évidement si tu le proposes, mais en citant la source of course.



quel boulot toutes ces photos et ces recherches, merci.

bah tu vois j'ai appris quelques trucs, dont le fait d'encoller l'eva avant, que je ne faisais absolument pas...

[John 5]

Merci beaucoup pour ce tuto !

c'est très sympa de nous faire profiter de ton expérience !

A+

[ecolo]

Merci pour ton sens du partage...tu vas surement faire des émules avec autant de pedagogie et de precisions....

[Fred85 56]

Excellent tuto, joli travail !